Voilà, ça y est, à l’heure où j’écris ces lignes j'ai atterri à Madrid… Je crois que je n’ai vraiment réalisé que c’était la fin du voyage qu’en sortant de l’avion toute à l’heure. Gloups.

Tout me semble un peu trop propre, les gens sont un peu trop bien habillés… bref je pense qu’il faut que je m’attende à un nouveau choc culturel. Et pourtant, tout le monde autour de moi parle encore espagnol…

Alors pour ne pas y penser je me replonge illico dans mon blog. Ca me donne l’impression d’être encore en voyage : après tout écrire ces articles a été pour moi l’un des fils rouges de cette année. Et puis j’ai plus de 5h à attendre en salle d’embarquement, alors je peux bien faire encore l’autruche pour quelques heures.

Allez hop ! retour en arrière de 2 semaines, me revoilà en Amérique du Sud.

Ah… ça va déjà mieux !

Toute contente que le bus fasse un arrêt avant la frontière, j’ai pu savourer mon dernier (cette fois c’était vraiment le dernier) Postobon. Oui, je sais, à ce stade c’était devenu une obsession… quand je disais que c’était addictif.

Une dernière occasion de manger du cuy... malheureusement encore manquée. Pas de cochon d’Inde grillé pour moi cette fois-ci

et mon dernier passage de frontière s’est fait sans problème. Et contrairement à la Colombie, dès le poste de frontière on trouve des boîtes aux lettres ! Et pour le coup il y en a à tous les coins de rue. En revanche 2,25 USD pour les timbres vers l’Europe, ça n’incite pas vraiment à écrire…

Il m’aura quand même fallu un minibus, un collectivo, un autre collectivo, un bus et un taxi pour arriver jusqu’à Quito ! Et pour ce qui est des bus, on ne m’avait pas menti, l’Equateur détient la palme de la vétusté ! Quant à la déco Jean Paul II, après tout pourquoi pas.

Et pourtant, à l’arrivé à Quito la gare routière est flambant neuve, on se croirait presque dans un aéroport !

Mon séjour à Quito s’est déroulé en deux temps, avant et après Baños.

Les premiers jours le ciel était un peu couvert, j’ai trouvé la ville polluée, peu accueillante. Mais surtout j’étais de nouveau dans un pays différent, car même si la langue est la même -à quelques mots près, ce qui corse toujours un peu l’exercice pour moi-, les repères changent : nouvelle monnaie (des dollars US !!), nouvelles échelles de prix, nouvelle nourriture… bref j’ai l’impression de me répéter à chaque fois, mais même si avec l’habitude les changements de pays se font tout seuls, il y a quand même toujours un petit temps d’adaptation.

Et de ce fait, à mon retour quelques jours plus tard, non seulement le beau temps a changé le visage de la ville, mais après une semaine d’acclimatation j’étais de nouveau à l’aise et prête à conquérir Quito. Et à l’apprécier à sa juste valeur. Enfin les quartiers touristiques… le coup du Barrio Triste à Medellin ne m’a pas donnée envie plus que ça de partie à la découverte des quartiers sombres !!

Quito est une ville plutôt belle, très vallonnée et colorée,

et j’avais la chance d’avoir, dans mon hostel aux lits douillets, une superbe vue depuis la terrasse, de jour comme de nuit.

Avec -de ce que j’en ai vu- des quartiers biens distincts :

> le centre historique : toujours cette belle architecture de l’Amérique du Sud,

des grandes places

des musiciens de rue

et même des concerts de jeunes rockeurs chrétiens devant les églises

des cireurs de chaussures

et toutes ces petites choses à grignoter, comme ces empanadas garnies de riz et viande (un poil gras –sans surprise- mais délicieux)

les quesadillas, pour une envie de sucré

ou encore les « helados a la paila », des glaces préparées directement dans la rue, dans de grandes bassines en cuivre posées sur de la glace. Le tout sur roulettes bien sûr. La meilleure glace à la framboise que j’ai mangée.

Pour les slogans des enseignes, c’est facile, tout le monde dit la même chose « por major y menor » (si j’ai bien compris, le meilleur pour le moins cher) : que ce soit les supermarchés ou la moindre boutique du coin de la rue, personne ne cherche vraiment à se différencier.

C’est dans ce quartier que ce trouve le marché, avec bien sûr une section « pommes de terre » impressionnante (même si finalement je n’ai pas vraiment eu l’impression d’en voir dans tous les plats),

et où j’ai pu tester le ceviche équatorien : un aspect maronnasse bien moins appétissant que les ceviche du nord de la Colombie, mais toujours ce bon goût d’herbes et de citron vert.

Et avec le débit à chaque stand, pas de doute sur la fraîcheur du poisson et des crevettes !

Et le dimanche, une partie des rues de la ville est fermée aux voitures, et plein de monde se ballade en vélo.

Et les rues piétonnes sont pleines, c’est la grande sortie familiale !

D’ailleurs on voit un peu de tout, comme ces vendeurs d’accessoires pour animaux, qui se retrouvent vêtus de pied en cape, avec manteau, casquette et chaussons… on est loin des chiens errants de Colombie. Comme quoi entre deux pays voisins les différences culturelles, à quelque niveau que ce soit, peuvent être importantes.

Ou encore ces bonnets que j’ai vu un peu partout, et plus tard à Baños, représentant des personnages de dessins animés plus ou moins connus. Je trouvais ça marrant, mais quand j’ai vu une argentine débarquer dans mon hostel avec son bonnet « tête de schtroumph » je me suis dit que c’était quand même mieux sur les étagères des boutiques.

> et puis la ville nouvelle, le quartier de Miraflores, qui attire les backpackers et la jeunesse locale avec ses bars et ses restaurants.

Je n'y ai pas passé beaucoup de temps mais j’en ai profité pour manger un dernier burger sud américain, ça fait aussi partie de leur culture !

Baños donc, un peu plus au sud, est connue pour ses ballades en quad, ses randos à travers les cascades environnantes, et ses eaux thermales.

De tout cela je n’aurai pas fait grand-chose… Mais j’ai de bonnes raisons !

Tout d’abord, à peine arrivée je me suis retrouvée terrassée par une nouvelle intoxication alimentaire… décidément, mon corps commence à fatiguer. Mais quel meilleur endroit pour tomber malade ?... Baños signifiant « bains » (en raison des thermes), mais aussi tout simplement toilettes…  D’autant que pour la première nuit, n’ayant pas trouvé de dortoirs libres je me suis retrouvée dans une chambre privée.

Quand je dis que j’ai toujours une chance pas possible même dans les moments moins sympas. Et puis cette fois-ci j’ai retenu les leçons du passé et dès le lendemain matin je me fournissais en antibiotiques à la première pharmacie trouvée et le problème était résolu en moins de 48 heure. Mais c’est vrai que cela ne m’a pas trop incitée à m’aventurer au marché pour goûter les spécialités locales.

Le temps pluvieux ensuite m’a clairement découragée : quasiment 3 jours de pluie non stop. Si j’avais été un peu moins crevée j’aurai sans doute bravé la pluie et le froid (il ne faut pas croire que parce qu’on est en Equateur il fait toujours chaud ! en tout cas pas en hiver), mais là je n’en ai pas eu le courage.

Et enfin mon budget serré de fin de parcours ne me permettait pas vraiment de me payer toutes ces activités touristiques. Bon pout être très honnête, je préférais surtout garder un peu de ressources pour me payer des plongées aux Galapagos :)

Voilà quand même un aperçu de cette petite ville, même si j’ai passé pas mal de temps dans mon hostel à reprendre des forces, à trier mes photos, et à bavarder avec mes compagnons de dortoir, notamment Simon un anglais que j’avais déjà croisé à Sucre plusieurs mois plus tôt et que j’ai retrouvé par hasard. Décidément, jusqu’au bout ces petits hasards des voyages se seront produits.

Une ville qui vit essentiellement du tourisme (pas seulement des gringos, aussi beaucoup d’Equatoriens), avec ses rues qui regorgent d’agences touristiques,

de petits restos

d’artisanat local

ou encore de ces vendeurs d’espèce de guimauve façonnée sur le pas de porte de leur boutique et qui ensuite durcit… là encore, j’ai failli à mes obligations et je n’ai pas goûté.

Le tout dans un cadre ultra naturel, puisque Baños est entouré de montagnes, de cascades… même si tout cela était un peu caché par les nuages lors de mon passage.

J’ai quand même assisté au grand événement du moment : j’ai d’abord cru à un mariage, mais la supposée mariée me semblait assez jeune et se trémoussait quand même beaucoup dans sa robe rose bonbon à son arrivée en limousine, musique à fond.

Mais bon, comme tout cela se passait devant une église, et qu’il y avait des filles toutes coiffées, maquillées, en talons, robes de soirées et bouquets de fleur, façon demoiselles d’honneur à l’américaine, je me suis dit que encore une fois ce devait être seulement une façon différente de se présenter devant l’autel.

Plus tard, en surprenant les discussions d’un groupe de mon hostel, j’ai en fait compris de quoi il s’agissait : les 15 ans d’une jeune fille de la ville, qui visiblement était impliquée dans des actions sociales et était de ce fait ultra populaire. Visiblement donc les 15 ans constituent un rite de passage important pour les filles, un peu comme les « sweet sixteen » aux Etats-Unis.

Enfin la nuit l’église prend des airs de Walt Disney

et je suis tombée sur du street art sympa :

J’ai profité de mon retour à Quito (d’où j’allais prendre mon avion pour les Galapagos) pour aller visiter la mitad del mundo, autrement dit le site sur lequel se trouve la ligne de démarcation entre l’hémisphère nord et l’hémisphère sud.

Le site est conçu comme une sorte de parc d’attractions, avec ses boutiques et ses restos

… en Equateur pas de baby food, les bébés mangent la même chose que leurs parents !

et même des employés qui passent leur temps à nettoyer et entretenir les jardins.

Il n’y a pas beaucoup plus à voir qu’un monument et la fameuse ligne de démarcation

mais c’est marrant de se retrouver à cheval entre les deux hémisphères !

D’ailleurs tout le monde se fait prendre en photo et rivalise d’imagination pour trouver la meilleure pose.

Et j’ai même pu voir les costumes traditionnels du pays, notamment le pantalon blanc qui arrive à mi mollet et les sandales pour les hommes, avec cette famille en visite.

Un passage éclair donc en Equateur, et j’ai du mal à dire si j’ai aimé ou non… je pense qu’il faut définitivement plus d’une semaine pour s’imprégner de l’ambiance d’un pays.

Prochain article : Galapagos !

C’est chouette les villes, mais ça fait quand même du bien d’en repartir aussi ! Surtout quand on a la chance de capter à travers la vitre du bus un beau coucher de soleil.

Pendant ce temps Alex se faisait vomir dessus par un colombien qui ne supportait pas les routes sinueuses… ça et la climatisation cassée ont bien pimenté ce charmant voyage.

Mais cette anecdote mise à part, j’ai pu pour découvrir un nouvel aspect de la Colombie : sa verdoyante Valle de Cafayate, autrement dit la région du café.

Autant dire que ce n’est pas l’art de la culture et de la torréfaction qui m’ont attirée en premier, en revanche la région est super belle, et le petit village de Salento avait tout pour me séduire :

- une belle vue sur la nature environnante

- des petites rues un peu vides avec des petits papis qui portaient des espèces de ponchos courts (visiblement le vêtement local)

- des grands cafés avec des billards… là c’était vide en pleine journée mais le soir ils font salle comble. Par contre que des hommes !

- des maisons de toutes les couleurs

- et bien sûr la sempiternelle place avec ses vendeurs ambulants, ses stands de street food, ses chiens errants et son église.

Deux raisons majeures attirent les touristes à Salento -tourisme très local d’ailleurs, et c’est hyper agréable, on a l’impression de vivre la vie des colombiens en goguette- : les fermes de café (j’ai passé mon tour, d’autant que j’étais déjà passée dans la région du café à l’est de Java) et les ballades dans la vallée.

Nous avons opté pour la journée rando, et nous voilà donc partis à l’arrière d’une jeep, pour une vingtaine de minutes de route avant de remettre au travail mes gambettes qui n’avaient pas vraiment été sollicitées depuis le Machu Picchu.

Mais rien de bien violent, seulement une gentillette montée d’à peine deux heures à travers ces sortes d’immenses palmiers tout gringalets –endémiques de cette région, si j’ai bien compris-,

avec une très belle vue à mi-chemin,

mais un sommet de ballade un peu décevant, puisqu’il n’y avait ni une vue exceptionnelle, ni un  de ces lacs ou une des ces cascades qui donnent un but aux ballades.

En revanche bonne surprise sur le chemin du retour, alors que des autrichiens que nous avions rencontrés plus tôt avaient rebroussé chemin en raison de la boue : certes c’était un peu sale et glissant (mais mon côté Mimi Cracra a apprécié), mais le chemin en bord de rivière était hyper beau,

avec des passages de ponts de singes,

et une arrivée dans une grande vallée bien verte, sur un petit chemin bordé de grandes prairies, et sur lequel les gens pouvaient faire des promenades à cheval.

Le lendemain, un petit tour au mirador m’a permis de faire de la balançoire face à une vue plongeante sur la ville,

mais surtout d’apprécier une dernière fois la vue sur cette belle vallée.

Et avant de repartir, nous avons pu retrouver le temps d’un dîner Belle et Dan, le couple de Sydney avec qui j’avais passé une journée du côté de Salta en Argentine, 3 mois plus tôt. Nous étions restés en contact, mais nous n’avions pas arrêté de nous manquer à quelques jours près.

Une soirée tellement sympa que je n’ai même pas pensé à prendre une photo…

En revanche nous avons tous immortalisé cet énorme papillon de nuit qui s’était épris de moi et ne voulait plus quitter ma jambe.

La suite de nos aventures nous a conduits à Cali, ultime étape pour Alex qui terminait son voyage et s’apprêtait à repartir vers les Etats-Unis.

Nous n’avons pas eu beaucoup de temps, ayant un peu traîné dans le nord, mais nous avons pu faire deux choses essentielles à Cali : 1. aller dans un club de salsa, et 2. manger de la street food et passer du temps dans la rue (pour être honnête je ne sais pas si c’est un incontournable de Cali, mais pour moi c’était devenu un incontournable en Colombie !!).

Pour ce qui est de la salsa, nous avons eu la chance de rencontrer des gens supers à l’hostel que m’avait recommandé Francine, elle aussi rencontrée à Salta. A peine arrivés on nous a proposé de sortir le soir même, avec une dizaine de personnes, certaines de l’hostel et des colombiens potes du gérant. Nous nous sommes donc retrouvés à 21h, entassés à 5 dans un taxi, en direction d’un célèbre club de salsa en plein air, à une trentaine de minutes à l’extérieur de la ville. L’occasion de faire connaissance avec nos nouveaux amis d’un soir : deux journalistes français en vacances et un autre américain. Et une fois n’est pas coutume, la langue commune était l’espagnol, les français étant un peu moins à l’aise en anglais.

A peine arrivés, Sophie nous a donné des complexes en virevoltant sur la piste, mais un colombien du groupe, super patient, s’est mis en tête de s’occuper de mon cas. Il faut dire que beaucoup avant lui avaient renoncé face à ma raideur (entre autres le brésilien du forro de Jeri, un vendeur de cigarettes dans la rue à Medellin,…), mais ce soir là je ne sais pas ce qui s’est passé, j’ai eu une sorte de déclic (peut-être l’effet du mauvais rhum, comme lorsque tout à coup on se croit parfaitement bilingue ??!), toujours est-il que je n’ai pas arrêté de danser de toute la soirée et jusque dans le taxi du retour j’étais comme possédée par cette musique.

Vous ne me croyez pas ? Pourtant il va bien falloir, car mon appareil photo était bien au chaud dans ma poche, et personne n’a pu immortaliser cette soirée.

Entendons-nous bien, je ne dis pas que j’ai brillé par mes talents de danseuse, je dis simplement que le temps d’une soirée je me suis sentie un peu moins raide et que j’ai passé un excellent moment !

Pour ce qui est de la street food en revanche, j’ai pu immortaliser le bain de graisse dans lequel cuisaient les empanadas à base de maïs que nous prenions en dose quotidienne

ainsi qu’un échantillon du régime diététique (ben si, c’est de l’eau au milieu !... les fameux sachets) qui accompagnait nos parties de cartes dans le parc tout près de l’hostel.

Et si nous avions du mal à quitter notre quartier coloré et animé juste ce qu’il fallait de jour comme de nuit,

nous avons quand même fait un tour dans le centre ville.

Malheureusement rien de très exceptionnel, quelques jolies places,

beaucoup de pigeons,

une belle cathédrale

et un théâtre qui ressemble à tous les théâtres des villes d’Amérique du Sud.

Mais ce qui était formidable, c’est la façon dont les gens nous regardaient, et c’est vrai qu’à part nous, les touristes étaient soit bien camouflés, soit pas vraiment présents.

Et tout le monde y allait de son « hola princesa », « como estas reina », etc, etc… pendant quelques instants je me suis dit que j’allais rester là-bas pour toujours ! Un petit peu de bien à l’ego après tout ce n’est pas désagréable !

Alex se faisait pas mal reluquer aussi, mais si moi je tapais dans les 50 ans et plus, lui avait surtout du succès auprès des 15 ans et moins. Chacun son public…

Enfin quelques petits instantanés pris ici et là :

- dommage que cette jolie petite église, la plus vieille de la ville, soit entourée par ces vilans immeubles 70’s… en même temps c’est aussi ça la réalité de la ville

- ambiance Rio, mais un peu moins dans la folie des grandeurs pour ce christ qui veille sur la ville

- petit clin d’œil à nos parties de cartes endiablées, ce magnifique gâteau–pièce montée

- des noms de rue ultra simples et parfaitement signalisés : les « calle » croisent les « carrera », impossible de se perdre !

- pour les autos, les plaques d’immatriculation portent le nom de la ville, mais pour les motos seulement la mention du pays

- un panneau qui indique qu’on est bien dans le centre historique… en même temps ce n’est pas plus mal de préciser les choses parfois, vu le quartier

- c’est sans doute pour cette raison qu’il est quasi impossible de trouver des cartes postales, de façon générale en Colombie, mais tout particulièrement à Cali : voilà la meilleure que j’ai trouvée parmi un choix de 5, dans un seul et unique magasin après toute une après midi de recherche !!

De toute façon il n’y a pas de boîtes aux lettres dans la rue : pour envoyer son courrier c’est un vrai jeu de piste, il faut trouver l’une des différentes enseignes de distribution du courrier, car il n’y a pas non plus de poste colombienne. Etonnant. Mais une fois de plus, c’est cela a qui fait que tous les jours je me sens dépaysée et ravie de découvrir des choses différentes de mes repères...

Prochain article : Bogota et Popayan !

Je n’ai pas croisé une seule personne qui ne soit revenue envoûtée par la Colombie. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, le circuit touristique est loin d’être une jungle dont les Farcs ont le monopole.

Bien sûr certaines régions sont encore à risque, mais la majeure partie de la Colombie a été « nettoyée » depuis bien longtemps et ce pays dispose d’une ressource qui n’a pas de prix : les gens.

En effet, la gentillesse, la sollicitude et l’accueil des colombiens envers les touristes est difficilement descriptible. Ce sont des regards, des sourires, la façon dont tout le monde (de l’employée de l’hostel au vendeur de légumes au coin de la rue) vous appelle « mi reina », « amor », « princesa », la façon dont le caissier du bus vous tend le bras pour vous aider à monter, ou encore les gens dans la rue qui vous accompagnent jusqu’à l’arrêt de bus ou jusqu’au bureau de poste dont vous avez demandé l’adresse, … autant de petites choses et de petites attentions en permanence, qui vous font instantanément tomber amoureux du pays et de ses habitants.

Bien sûr on pourrait penser que, comme en Asie, ils sont juste fins commerçants, mais la réalité est que même lorsqu’on n’achète rien le sourire et la volonté d’aider sont toujours là.

Cette réalité, j’ai pu la vivre dès mon arrivée à l’aéroport de Santa Marta, où le distributeur automatique n’acceptait aucune de mes deux cartes bancaires (je n’avais pas un peso colombien sur moi, arrivant du Pérou via l’Equateur) et où il n’y avait pas de bureau de change (j’ai pourtant toujours quelques dizaines d’euros et de dollars, au cas où…). Ayant expliqué mon cas à l’un des employés de sécurité de l’aéroport, il a spontanément proposé de me faire du change. Et sans mauvaise intention aucune : nous avons regardé le taux de change sur mon ordinateur (il y avait du WiFi dans cet aéroport) et il m’a changé 20 dollars, au cours du moment, sans même essayer d’arrondir ou de se prendre une quelconque commission.

Et il m’a ensuite accompagnée jusqu’à l’arrêt de collectivo, et a attendu avec moi pour être sûr que je monte dans le bon.

Et évidemment j’ai eu droit au chaleureux « Bienvenidos a Colombia » de rigueur, d’une étonnante sincérité.

Quant au jeune conducteur de collectivo, malgré ses airs de gros dur et de rebelle de la route, il avait son tableau de bord rempli de peluches !! Des vrais nounours je vous dis!

Je n’ai fait que passer à Santa Marta, le temps de goûter aux pépites de street food de la Colombie, notamment les pastels de pollo (tourtes au poulet) et les papas rellenas (boules de purée de pomme de terre, frites bien sûre, et farcies de viande… un vrai régal) en attendant mon collectivo pour le village de Taganga, à 10 minutes de là.

C’est sous un soleil de plomb et une chaleur tropicale (trop bon après quasiment 2 mois en haute altitude et souvent dans le froid !) que j’ai retrouvé Alex, qui voyageait désormais avec Jed, un australien qu’il avait rencontré quelques jours plus tôt.

L’hostel était sommaire, mais il y régnait une atmosphère particulière, et lorsque la chaleur du dortoir n’était plus tenable, il était toujours possible d’aller dormir dehors dans un hamac, pour profiter de la brise de la nuit.

Et tout, de ces hammacs un peu partout à l’attitude ultra relax des backpackers argentins qui y avaient élu domicile depuis plus d’une semaine, invitait à la détente.

De toute façon, dans le nord de la Colombie il fait beaucoup trop chaud entre 9h et 17h pour imaginer faire quelque autre activité physique que se rendre à la plage.

Au programme donc, trois activités principales :

- plage : sans être incroyables, les petites criques de Taganga étaient absolument parfaites pour se rafraîchir,

faire un peu de snorkeling -ce ne sont pas les fonds indonésiens, mais il y a pas mal de poissons, et même des hippocampes !-

observer les touristes (beaucoup de locaux)

ou encore les pêcheurs… qui allaient alimenter nos assiettes de ceviche plus tard dans la soirée

- siestas dans les hammacs

- et apéros / jeux de cartes au coucher du soleil

La belle vie quoi.

Ah oui et bien sûr l’une de nos autres occupations quotidiennes était de manger ! Essentiellement des ceviche de poisson de frais, les pieds dans le sable…

Et parfois le soir tard, quand tous les touristes étaient partis se coucher, on pouvait rester avec les locaux qui écoutaient de la musique, dansaient, discutaient, rigolaient, autour de stands de rue, de barbecues… Et bien sûr toujours en nous accueillant comme des rois. De vrais moments de bonheur.

Bien sûr, en Colombie, comme dans beaucoup de pays d’Amérique du Sud d’ailleurs, là où il y a des gringos il y a des vendeurs de substances diverses et variées. Mais encore une fois, même si on nous en propose tous les 10 mètres (surtout à Taganga en début de soirée), il n’y a jamais d’insistance, et on peut difficilement les blâmer : s’il y a autant de vendeurs dans les lieux touristiques c’est qu’il y a des clients !

Après quelques jours à ce rythme ralenti, nous avons regagné Santa Marta pour prendre un bus en direction de Palomino, un peu plus à l’est sur la côte.

Petit détail au détour d’une rue, que j’ai trouvé fort utile : sur certaines cabines téléphoniques il est indiqué combien de temps on peut téléphoner avec 100 pesos, en local, en national ou vers des portables.

Palomino se trouve un peu à l’écart du Parc National Tayrona, et est donc moins visité… et surtout il n’y a pas de droit d’entrée ! Le lieu nous avait été recommandé par l’un des argentins de Taganga, et il nous avait même indiqué un camping dans lequel on pouvait louer des hamacs.

Il s’agit d’un village le long de la route, comme il y en a beaucoup sur la côte, entre les rivières dans lesquelles se baignent les locaux.

Mais tout l'intérêt était la plage, à une quinzaine de minutes à pied de la route… le prix à payer pour se retrouver dans un endroit paradisiaque et dans lequel on se sent si loin de tout !

Plage à perte de vue, cocotiers… même sous un ciel voilé il y a de quoi se prendre pour des Robinsons. 

D’autant que le camping était vraiment dans l’esprit Robinson Crusoë : pas d’électricité, pas d’eau courante…

Pour ce qui est des repas, le midi nous allions généralement au village manger notre tant aimée street food, notamment les délicieux deditos de queso, des batonnets de pâte à beignet un peu salée, cuits au four et fourrés au fromage… ça ne fait pas forcément envie comme ça (et je n’en reviens pas de n’avoir aucune photo alors que c’était mon en-cas favoris pendant tout le mois passé en Colombie !) mais c’était un vrai régal, quasiment toujours (pour ma part en tout cas) accompagnée d’un rafraîchissant Postobon Manzana bien glacé : le soda rose bonbon saveur pomme que je venais de découvrir et dont, après un mois de consommation intensive, je suis désormais en sérieux manque.

Pour le petit déjeuner et le dîner, nous rapportions au camping des victuailles (et de l’eau potable par sachets de 5 litres... Jed était souvent de corvée),

parfois accompagné d’un chien errant…

et c’était cuisine au feu de bois ! Ambiance on coupe nos buches, on fait un feu et on cuisine comme on peut, à la frontale après 19h…

Le tout dans une "cuisine" de bric et de broc, mais étonnamment c’était assez efficace !

Quant à la vaisselle, les toilettes et les douches, c’était à l’eau récupérée au puis à l’aide de seaux (à gauche, sur la photo, et les douche se sont les petites cabanes en bois sur la droite).

Eau douce certes, mais pas des plus limpides... Dépaysant !

Encore une fois, à part ces quelques occupations, pas de grande activité à part se la couler douce, jouer aux cartes, et finalement juste profiter de cette pause dans le temps.

Même pour ce qui est de la baignade, avec les courants impressionnants sur cet endroit de la côte, cela devenait vite fatigant. En tout cas trop fatigant pour nous !

Nous avons quand même passé, avec deux colombiens rencontrés au moment du dîner, une soirée dans le camping voisin (qui avait l’électricité, donc de la musique et des bières fraîches !)… où nous avons compris qu’en Colombie danser la salsa c’est une seconde nature. C’est incroyable, tout le monde a le rythme dans la peau, et les gens dansent pour le plaisir de danser, il n’y a jamais d’ambigüité ou de vieille technique de drague derrière une invitation à danser.

Bien sûr vu nos capacités à tous les trois, nous avons préféré rester assis à nous délecter du spectacle.

De chouettes journées donc, totalement déconnectés du monde, sans doute pour une des dernières fois avant mon retour à la vraie vie…

Prochain article : Cartagène et Medellin !

Je ne pensais pas rester très longtemps au Pérou, et pourtant en 3 semaines j'ai à peine eu le temps d'apercevoir la moitié de ce que j'aurais voulu faire et voir dans ce beau pays.

Certes les gens ont moins bonne réputation qu’en Bolivie (mais cela tient surtout aux chauffeurs de taxi filous et vendeurs de rue un peu retors… car tous les autres péruviens avec qui j’ai eu de brefs échanges ont été absolument adorables), mais les villes, les paysages et le passé inca sont absolument incroyables. Sans compter les montagnes, que je n’ai pu apercevoir que de loin. Encore une destination à remettre sur la liste…

Cusco est nichée entre les montagnes, avec essentiellement des bâtiments anciens en pierre rouge… ça change du blanc et du gris, et ce côté « vieille pierre » donne un vrai caractère à la ville.

Et les nuages n’assombrissent pas le beau ciel bleu, au contraire, ils le magnifient… surtout le soir au coucher du soleil.

Quant à ce drapeau arc-en-ciel qu’on voit un peu partout : il est très possible que le Pérou soit extrêmement gay-friendly comme on le pensait au début, mais en réalité il s’agit de l’emblème des communautés issues de l’empire inca.

Comme on était dans un super hostel… tiens le drapeau arc-en-ciel, encore

et que le Pérou est un peu plus cher que la Bolivie, on a fait un petit tour au marché pour cuisiner.

Résultat délicieux

et l’occasion de voir que les what mille sortes de pommes de terre ne sont pas une légende !

Ayant réussi à convaincre Miranda de prendre plusieurs collectivos pour nous rendre dans la Vallée Sacrée (à ce stade elle préférait encore les taxis et les tours organisés… mais depuis elle ne jure plus que par les bus locaux !), nous nous sommes rendues à la « gare routière », qui en fait était une sorte d’annexe avec seulement des petits bus régionaux.

Après avoir observé des femmes qui s’épouillaient avant de servir de la nourriture à emporter,

nous sommes parties dans un bus quasi vide, ce qui nous a permis de nous exprimer pleinement.

Première belle surprise de la Vallée Sacrée : les ruines de Pisaq.

La plupart des gens arrivent par la route, avec des excursions d’une journée, mais nous avons choisi d’attaquer le site par la face nord. Enfin à pied quoi.

Un bon effort à fournir - et là je cite Miranda « I hate tose f****** incas and their stairs ! »-,

mais le plaisir d’être seules ou presque, et au sommet la récompense de la vue : sur les fameuses terrasses qui servaient de laboratoires pour les cultures incas (acclimatation des graines à l’altitude et au climat et développement de nouvelles espèces pour élargir leur alimentation)

mais aussi bien sûr sur les ruines des habitations et lieux de cérémonies.

Et en bonus pour nous au sommet, un groupe d’illuminés… ok, -12 points pour le manque de tolérance sur ce coup là… mais bon, ils chantaient des trucs vraiment bizarre et se crachaient de l’eau au visage. Visiblement c’était une retraite spirituelle itinérante sur 15 jours, avec le plus grand chaman du Pérou, et des participants du monde entier. Mouais, ça ressemblait quand même vachement à une espèce de secte. De l’extérieur en tout cas. D’ailleurs on nous a gentiment demandé de nous en aller car on pouffait trop fort. En même temps ils occupaient un peu toute la place en plein milieu du passage…

Le lendemain matin, moment magique à Olantaytambo avec seulement quelques rubans de nuages en suspension au dessus des ruines… conférant au lieu un caractère encore plus mystique.

Ah dans ces moments-là… comment dire, je me sens juste à ma place. Tout simplement.

Un petit tour en mini bus avec les locaux (regardez comme Miranda s’est détendue avec l’habitude… bon certes elle semble encore un peu cripsée mais il faut dire aussi qu'elle avait une petite dame à moitié assise sur elle)

et nous voilà arrivées à Moray.

Un site vraiment impressionnant : un immense laboratoire de cultures… très photogénique. 

Sans compter la vue tout autour…

Au retour nous avons profité d’un bus de sortie scolaire pour redescendre gratuitement : un super moment d’échange avec ces petits gars de 14 ans qui voulaient tout savoir sur mon travail, mes diplômes et mon pays. Et qu’il est soudain difficile de répondre aux questions les plus simples du type « qu’est ce qui est différent dans ton pays », car, comparé à leur vie, TOUT est différent.

Et hop, une petite partie de cartes en attendant le bus sur le bord de la route ! Même pas peur du vent, quelques pierres et c’est réglé. Totalement tout terrain les filles !

Après un bref passage par Cusco, je me suis lancée à l’assault du Machu Picchu. Sans Miranda cette fois-ci (une fois de plus dur dur de se séparer... même si elle au moins habite à Londres et pas à des milliers de kilomètres), car elle avait réservé de très longue date l’Inca Trail, contrairement à moi qui ai réservé en dernière minute le Jungle Trail.

Au programme, 4 jours de vélo, marche et découvertes avec un super groupe (décidément j’aurai vraiment eu de la chance toute l’année) : Toby (Australien), Felix (Anglais), Tom et Helen (Anglais), Eric et Chelsea (Canadiens) et notre guide Juan Carlos.

De ces 4 jours il me reste des souvenirs impérissables, en revanche seulement quelques photos récupérées des uns et des autres, et de Ugo, que j’avais rencontré au Huayna Potosi et que j’ai retrouvé par hasard à Cusco. Nous n’avons pas fait le treck en même temps, mais à un jour d’écart je crois que le Machu Picchu n’a pas trop bougé.

En effet, exténués mais ravis de notre expédition, nous sommes sortis en night club le soir de notre retour à Cusco, et je me suis fait voler mon appareil photo (directement dans ma poche, ben voyons, il ne faut surtoutnpas se gêner). Visiblement c’est très courant, 2 à 3 tous les soirs dixit le videur.

Beaucoup de chouettes photos perdues (forcément, on préfère toujours ses propres photos), et la désagréable sensation de se faire voler… mais heureusement j’avais fait un gros back up sur mon ordinateur la veille de mon départ, au moment où Miranda et moi partagions nos photos des 15 jours et quelques passés ensemble. Je n'ai donc perdu que 4 jours de clichés.

Nous avons donc commencé par du vélo… mais tout en descente, pendant près de 4h ! Oui le Jungle Trail ce n’est pas ce qu’il y a de plus physique. Mais c’est varié et l’expérience est top, surtout avec le groupe et le guide qui vont bien.

Donc pour ces près de 3000m de dénivelé, équipement maximal : super vélos, casque intégral, gants renforcés, coques couvrant les épaules, tout le dos, la poitrine et les coudes, protèges tibias et veste fluo pour être visibles de loin. Bref on ne pouvait pas nous louper.

A part une ou deux petites côtes sur la fin, on s’est tous régalés avec des belles pointes de vitesse et des virages en épingles à cheveux : ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de dévaler une route de montagne en vélo –surtout sans avoir à la monter avant !!

Et avec le changement d’altitude (de 4350m à 1430m), changement de climat notoire : nous sommes passés de froid et sec en haut (bonnets, écharpes, etc…) à très chaud et humide en bas ! Pas mal de pauses techniques pour enlever des couches donc.

Coupes budgétaires oblige (ça sent la fin…), j’ai séché la session rafting de l’après midi. Mais nous nous sommes tous retrouvés de bonne heure pour un bon dîner, d’ailleurs absolument tous les repas auront été incroyables. Simples, mais délicieux.

Nous avons terminé la soirée dans le « only bar » du village comme nous l’avons surnommé : ambiance parties de billard et free shots de inca tequila (herbes macérées dans de l’alcool de canne à sucre). Dommage qu’il n’y ait plus de photos pour immortaliser cette soirée : je suis rentrée à peu près vaillante vers 23h30 avec Eric et Chelsea, mais les anglais sont restés jusque très tard dans la nuit (pendant ce temps Toby vomissait tripes et boyaux dans la chambre… oui difficile de passer par le Pérou et la Bolivie sans se chopper au moins une intoxication alimentaire).

Sans grande surprise, le lendemain à peu près tout le monde avait la gueule de bois, certains plus que d’autres.

Les débuts de la randonnée se sont faits sous une pluie battante… pas facile d’autant que cela grimpait pas mal. Nous voyant dans un piètre état, le guide nous faisait faire pause sur pause, et très vite il nous a surnommé la "team hangover". Evolution après la "team lame" d’Uyuni, mais ce n’était finalement pas beaucoup plus glorieux.

Au fur et à mesure de la journée nous avons tous repris nos esprits et avons pu profiter des explications passionnantes de notre guide, alors que nous empruntions un ancien chemin inca. Juan Carlos était vraiment super intéressant, et il nous a tout appris ou presque sur les chemins des incas, les différences entre les chemins des messagers, des armées, des officiels et des commerçants, etc.

Petite montée d’adrénaline sur quelques passages abrupts et super étroits… 

avant de terminer la journée par une session éponge dans les sources chaudes naturelles de Santa Teresa. Un site magnifique, et refait à neuf il y a seulement quelques années, après que la rivière ait tout emporté sur son passage un jour de grande crue.

Le soir nous avons été bien sages, à peine un petit verre et tout le monde au lit.

Le troisième jour j’ai eu droit à un bonus de 3 heures de marche supplémentaires (le reste du groupe traversait la vallée en zipline : encore une fois restrictions budgétaires pour moi, mais honnêtement sans aucun regret car je ne voulais pas altérer mes souvenirs de l’incroyable Gibbon Experience au Laos). Ca a été aussi l’occasion pour moi de prendre 3h de « cours particuliers » d’espagnol avec un autre guide, que j’ai certainement du un peu fatiguer… mais bon si je ne pratique pas…

Les paysages de l’après midi ont été plutôt variés, entre bords de rivière et les rails de train

et nous sommes arrivés en fin d’après midi à Agua Calientes… horriblement touristique et également accessible en train, donc bondé.

A peine le temps de faire un petit tour dans la ville, de passer au marché pour acheter notre picnic du lendemain, de dîner, et hop ! au lit de bonne heure.

Car le lendemain, grosse journée : lever à 4h, départ à pied à 4h20 avec les frontales, pour être devant les portes du Machu Picchu avant l’ouverture. Encore une fois, nous avons mis nos petites jambes à l’épreuves sur d’interminables marches : près d’une heure de montée pour les plus rapides… mais c’est aussi ce qui fait encore plus apprécier le site une fois en haut !

Premiers arrivés, nous avons donc eu une vue imprenable sur les ruines, pas encore prises d’assault par les bus qui allaient arriver une ou deux heures plus tard.

Rien de tel pour apprécier la majesté du site.

D’ailleurs même les lamas qui y vivent semblent ne jamais s’en lasser !

Difficile cependant de s’imaginer qu’à sa découverte en 1911 il était encore totalement enseveli sous la végétation !

Après une visite guidée de 2h avec Juan Carlos, nous avons pu passer toute la journée sur place.

Nous avons gravi la montagne Machu Picchu… et allez, encore des marches, pendant plus d’une heure cette fois-ci. Ca a l’air de rien comme ça, mais ces marches, ces f****** stairs, sont inégales, hautes, et vraiment crevantes !

Mais bien sûr l’arrivée au somment est incroyable, la vue est à couper le souffle : car le Machu Picchu est grandiose en soit, mais c’est aussi sa situation au cœur des montagnes et difficilement accessible (sauf pour ceux qui montent en bus !) qui en fait un endroit vraiment spécial.

Après une longue journée qui avait commencé aux aurores, et une longue pause picnic/contemplation au sommet

la redescente de toutes ces marches a été un vrai supplice.

Mais nous avons pu nous reposer dans le train le plus cher du monde, sur la route du retour à Cusco. J’exagère un peu, mais comparés aux prix péruviens les tarifs de ce train sont scandaleusement élevés.

Peu de photos malheureusement (en tout cas pas autant que j’aurais souhaité), mais comme je le disais les souvenirs sont bel et bien là.

Je suis quand même peu triste de ne plus avoir cet appareil photo qui m’a accompagnée chaque jour pendant plus de 10 mois, et qui aura ainsi troué toutes mes poches de pantalons et shorts…

En même temps il avait pas mal souffert sur la route et n’était plus étanche. Mais bon, quand même. On s’attache à ces petites choses quand on voyage aussi longtemps...

Prochain article : Lima, Taganga et Palomino !  

Difficile de vous tenir en haleine après le Huayna Potosi, mais les jours qui ont suivi, bien que différents, ont été pour moi un vrai enchantement. Une fois de plus.

Après toutes ces émotions et ces longues heures de sommeil ininterrompu (plutôt rare cette année, dortoirs oblige…) je me suis sentie comme régénérée, prête à abattre des montagnes -sans mauvais jeu de mot- et à continuer à apprécier encore et toujours cette aventure incroyable… incroyable de par toutes ces expériences et rencontres qui nourrissent mon quotidien, mais aussi incroyable de par sa durée.

Direction donc Sorata, un petit village pittoresque au cœur des « Alpes Suisses » de la Bolivie. Pour une fois, ce n’est pas le Lonely Planet qui m’a soufflé cette formule : les auteurs sont généralement friands des analogies du type « le petit Paris de… la Mongolie, la Sibérie, du Vietnam, etc, etc », ou encore le « San Francisco de la Nouvelle Zélande ». C’est juste qu’après les paysages arides et tellement différents vus jusqu’ici, ces montagnes verdoyantes ont été une agréable surprise.

J’ai rencontré dans le bus Elizabeth et Sylvain, un couple de belges avec qui le contact est passé instantanément. Et c’est le plus naturellement du monde que nous avons passé la fin de journée ensemble, autour d’un apéro vin et fromage local sur la place du village, avant de décider de partir en randonnée le lendemain.

Et quel bonheur après l’agitation des villes et des zones ultra touristiques de se retrouver dans un tout petit village, composé d’une place principale et de quelques rues, sans l’ombre de stands de vêtements souvenirs 

et avec un minuscule marché dans lequel j’ai pu enfin goûter à l’api : du maïs violet (oui, oui, violet) bouilli, puis passé, sucré, et épicé à la cannelle et aux clous de girofle, avec une pointe de citron vert… une boisson chaude ultra énergétique et un vrai concentré d’insuline pour bien démarrer la journée ! sans compter les buñuelos, une sorte de pâte à beignet frite puis recouverte de miel. Un pur délice, une vraie spécialité locale, et pas l’ombre d’un gringo dans ce lieu où, comme souvent en Bolivie, le temps semblait d’être arrêté il y a 100 ans ou presque.

Le lendemain, encore bourrée d’énergie j’ai attaqué avec Elizabeth et Sylvain (qui sont de grands marcheurs) une ballade d’une exceptionnelle beauté, avec comme objectif le lac Chilata à 4200m, réputé difficile à atteindre sans l’aide d’un guide. Non pas que l’ascension soit difficile -bien que le dénivelé soit de plus de 1500 mètres- mais parce qu’il n’y a pas de balises et qu’il existe une multitude de chemins pour atteindre le sommet.

Sans grande surprise, cette randonnée qui devait durer près de 7h selon le bouquin (donc réalistement à peine plus de 6h) nous a pris quasiment 9h, dont plus de 6h30 de montée coriace… dans des chemins tous plus beaux les uns que les autres, mais particulièrement raides et surtout nous faisant à chaque fois faire des détours dont nous n’avions alors pas conscience. 

Mais avec sur notre route, des dizaines de villageois des environs, paysans ou bergers, qui à chaque fois nous permettaient de nous repérer et nous remettaient sur le bon chemin.

Même si nous n’avons jamais trouvé le lac (!), nous avons passé une journée exceptionnelle, prenant le temps de faire quelques pauses quand même pour apprécier la beauté des paysages, reprendre quelques forces et respirer l’air pur des montagnes boliviennes. 

De Sorata, j’avais décidé de rejoindre directement Copacabana, sur les bords du Lac Titicaca, sans repasser par La Paz. Car en Bolivie tout est toujours possible : il y a toujours un bus qui peut nous laisser à un embranchement où on peut en récupérer un autre. Et c’est vrai… seulement ce que ne disent pas les locaux c’est combien de temps cela va prendre !

C’est ainsi qu’après un de ces mini bus avec des locaux et de la musique traditionnelle à fond dans les enceintes (j'adore !!)

je me suis retrouvée sur une sorte d’embranchement entre deux routes nationales, à attendre qu’un bus veuille bien de moi. Car des bus il y en avait pas mal, mais soit ils n’allaient pas jusqu’à Copacabana, soient ils me faisaient signe qu’ils étaient complets. Un minibus toutes les 10 minutes environ, et un bus par heure.

Non pas que la vue n’était pas agréable, bien au contraire, avec quelques locaux qui venaient discuter avec moi, intrigués de me voir seule avec mon sac...

... mais au bout de plus de deux heures d’attente, avec un vent froid qui s’est mis à souffler (en même temps, l’avantage de porter sa maison sur son dos, est qu’on a des vêtements pour tous les temps toujours à portée de main) j’ai décidé que le prochain bus serait le mien quoi qu’il arrive.

Je me suis donc mise en plein milieu de la route et la chauffeur a compris que j’étais bien décidée à embarquer. Entre temps quelques personnes s’étaient jointes à moi, et le temps de monter mon sac sur le toit (oui, ce bus n’avais pas de soute…), il n’y avait plus de place assise pour moi. Qu’à cela ne tienne, j’en ai vu d’autres, je me suis donc tout simplement assise dans l’allée et me suis mise à bouquiner comme si de rien était, sous le regard amusé des boliviens. En même temps eux-aussi ils en ont vu d’autres.

Une fois à Copacabana j’ai pu enfin approcher ce lac mythique… même si l’image que j’avais en tête (le lac, et au loin les montagnes) n’allait se concrétiser que plus tard, une fois sur l’Isla del Sol.

En attendant, même si j’ai fait abstraction du coté hyper touristique des rues (boutique de souvenirs sur boutique de souvenirs, c'est-à-dire panoplie complète de tous les vêtements et accessoires possibles et imaginables en alpaca, restaurants avec menus en anglais, et bien sûr toujours plus de gringos en chaussures de rando et pantalons de trecking), après le paisible pueblito de Sorata, le choc a été dur à encaisser.

Mais en même temps, les bâtiments sont une fois de plus incroyables sous ce ciel éternellement bleu,

et il suffit de se tourner face au lac pour apprécier une fin de journée paisible…

Et puis c’est aussi à Copacabana que j’ai retrouvé Miranda, australienne vivant à Londres et pour 5 mois en Amérique du Sud. Je l’avais croisée plusieurs fois, d’abord à Sucre puis à La Paz, mais c’est au lac Titicaca que notre grande amitié a débuté. Et oui, quand on voyage pendant un an on s’attache à beaucoup de gens… mais certains comptent encore plus que d’autres.

Ensemble nous avons (re)découvert la sopa a la criola, une des nombreuses soupes qu’on trouve à tous les repas

et puis nous avons commencé à apprivoiser le lac en nous baladant sur ses rives, l’occasion de voir encore et toujours la vie presque archaïque des boliviens : lavage de linge dans le lac, travaux dans les champs…

et d’admirer la vue de la ville depuis les hauteurs environnantes.

Un petit moment de magie plus tard (parfois la lumière, le temps d’un instant, est incroyable)

et une fois de plus (ça va plaire à ma Maëlle d’amour) j’ai pu me délecter d’un coucher de soleil, depuis le haut d’une des deux collines entre lesquelles est nichée Copacabana. Je n’étais pas la seule, mais il faut dire que voir le soleil se coucher sur le Lac Titicaca, ça n’arrive pas tous les jours.

Avec bien sûr une superbe vue sur la ville qui commençait à s’éclairer et la belle lumière du crépuscule sur la colline.

Après un bon petit déjeuner traditionnel au marché (pas d’api pour moi car je ne suis pas très fan, mais beaucoup de buñuelos !!)

nous avons pris le bateau, pour une traversée de quelques heures à destination de l’Isla del Sol, l’île sur laquelle est né le soleil, d’après les Incas. Encore une fois, un lieu hautement symbolique et mythique.

Et là quelle surprise de trouver des eaux incroyablement transparentes et des plages !

Dommage que l’hiver ait déjà commencé, car s’il avait fait un peu plus chaud une baignade se serait imposée !

Ah, et bien sûr, en arrière plan, les fameuses montagnes que je m’étais toujours imaginées !

Pas question de passer à côté des fameuses truites du lac, même si l’histoire ne dira jamais si c’est ce qui a provoqué mon intoxication alimentaire. Mais je reviendrai sur ce nouvel épisode médical un peu plus tard…

Pourtant on avait l’air toutes contentes en attaquant notre repas ! 

En même temps ces cochons sur la plage, je ne suis pas sûre non plus que ce soit ce qu’il y a de plus hygiénique quand on voyage et qu’on ne peut pas toujours se laver les mains ;)

Nous nous sommes basées au nord de l’île, où nous avons donc profité de la plage et de ses gras habitants,

et sommes allées, à une petite heure de marche, visiter les ruines incas de l’île.

Puis, une fois encore, nous en avons pris plein les yeux avec un coucher de soleil magique, en haut d’une colline parsemée de cairns et autres monticules de pierres…

un petit côté mystique, auquel s’est ajoutée petit à petit une lumière douce et dorée.

Encore une de ces moments d’éternité… 

avant de voir apparaître les premières étoiles à l’horizon.

Après une nuit un peu mouvementée pour ma part (les prémices de l’intoxication alimentaire), mais absolument pas glaciale contrairement à ce que tout le monde nous avait dit,

nous nous sommes mise en route pour la traversée de l’île, une petite marche de 3 heures et quelques, avant de retourner sur Copacabana.

3h ce n’est vraiment rien, sauf que lorsqu’on se tord de douleur et que son ventre n’en fait qu’à sa tête, ça devient un peu plus périlleux.

Je ne le savais pas encore, mais même en me sentant faible et en ayant l’impression de ne pas pouvoir mettre un pied devant l’autre (d’autant que pour rappel nous étions toujours à 3800m d’altitude !) j’étais en grande forme par rapport aux heures et aux jours qui allaient suivre.

Cela ne m’a quand même pas empêchée de remarquer ce Popples  en train de sécher au soleil sur une jupe de cholita, et dont la ressemblance avec le « Poppy » de mon enfance était frappante,

et de photographier ce cochon assez majestueux dans son genre, faisant le guet sur son promontoire.

Et puis mon allure d’escargot m’a permis d’apprécier la beauté du site, même si franchement le cœur (enfin l’estomac) n’y était pas vraiment. 

Mais si je n’avais pas été malade, nous serions parties beaucoup plus tôt le matin, nous aurions marché plus vite, et nous n’aurions jamais fait une très belle rencontre : Alex, qui nous a rattrapées au début de la ballade et avec qui nous avons passé le reste de la journée.

Au retour à Copacabana, il était clair que je n’avais pas seulement des petits ennuis de digestion… c’est terrée au fond de mon lit que j’ai passé les deux journées suivantes, la moindre expédition à la pharmacie étant une vraie épreuve, et ne pouvant plus rien avaler. 

Je commençais à fondre à vue d’œil et, chose que je n’aurais jamais imaginé encore quelques semaines plus tôt vu la tournure qu’avait pris ma courbe de poids depuis le début de mon voyage, j’ai du faire un trou supplémentaire à ma ceinture pour pouvoir continuer à porter un pantalon qui seulement quelques jours plus tôt me serrait un peu... 

Heureusement Miranda a veillé sur moi, et une fois n'est pas coutume nous avions une chambre privée : plus sympa qu'un dortoir quand on perd sa dignité!

Et lors d’une des mes expéditions en quête de médicaments j’ai pu assister à la curiosité locale : la bénédiction des voitures. Des fleurs, une bouteille de mousseux et c’est parti pour la bénédiction des roues, du moteur, etc… encore une des ces petites « bolivianeries » que j’aime tant. 

Prochain article : Arequipa et le Colca Canyon !